左パネル

BY tsukasa kanamaru | 2017-06-15 18:39:47 | Jacket [その他ジャケット]






80~90年代 スペクタージャケット NASCAR Winston Cup DAYTONA


煙草メーカーのWinstonがNASCARのスポンサーについていた頃のレース観戦・販促用や一部メカニック等も着用していたスペクタージャケット。
中綿なのでダウンに比べると防寒性は劣りますが、光沢の有るナイロンシェルに肩から袖先まで走るライン、胸の豪華なワッペンがこの手のレーシング系アイテムにしか出せない格好良さを放ちます。






























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BY tsukasa kanamaru | 2017-06-08 15:30:36 | Jacket [その他ジャケット]





















B-3型の男らしい佇まい。

肩が張ってイカツクなるかと思いきや、着てみると案外スッキリしたシルエットで

あまりゴリゴリにならずに着れちゃいます。
























70年代物だと思えわれるフード付のムートンコート。

レディース物ですがメンズでも癖が無くN3-Bのような感覚で着て頂けると思います。

いかにもレディースってデザインの物が多いのですが、こちらは謙虚な姿勢が良いですね。









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BY tsukasa kanamaru | 2016-11-09 12:20:23 | Jacket [その他ジャケット]







いつもシャカラックの個人委託をご利用・ご出品いただきありがとうございます。



愛用していた古着・ヴィンテージを手放したいという方は是非当店の委託販売をご利用ください。














































こちらは1950年代のヴィンテージスカジャン。

左右の胸の刺繍は非対称で龍×虎。

背中は横向きの虎が多い中でこちらは正面を向いた虎の全身が表現された非常に珍しいパターンです。

ZIPはSPEED TOKYOのバタフライ式。

ポケットは三角のマチが大きめに付き、内側の生地もワインレッドの別生地があてがわれた非常に凝った作りです。

裏返すとキルティングのシルバーボディに施された刺繍が豪華さを引き立てます。

珍しいパッチポケット仕様。

こちらも内側に生地がワインレッドと抜かり無しです。ポケットまでキルティング仕様です。


























こちらは1960年代のヴィンテージスカジャン。

Aサイドは激レアカラーのピンクに虎。

Bサイドは黒ボディーに鷹、JAPAN刺繍。

定番の虎鷹刺繍にレアカラー。

ZIPは回転式のYKKです。











スカジャンの起源は銀座の露店だとか横須賀だとか言われていますが、第二次世界対戦中に日本に滞在している米軍兵に向けて日本人が生み出した物だと言われていますね。

例に挙げた2着を比べた通り、刺繍もZIPも色もディテールも素材も様々。

今年はスカジャンブーム再来で、さまざまなブランドからスカジャンがリリースされています。

本物志向の皆様からしたら、なんか違うんだよな~って思ってしまうような造りだったり、、、

本物のスカジャンはコレなんだよ!って、、、見せつけてやりませんか?










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BY tomoya kaminishi | 2016-02-08 20:00:56 | Jacket [その他ジャケット]




今日は切り口を変えて。

ラングラーを代表するアイテムで、

今なおファンの多いアイテム、WRANGE COAT。

サーファー層からアメカジ層まで、今も色褪せることなく人気があります。







これね。(上西私物)

僕のはコーデュロイですが、デニムが一般的です。

TSUKASA氏もデニムは着てますね!

簡単に・・・

デニムとコーデュロイ地があって、

ポケットも2ポケットと4ポケットが存在しています。

これ、どの時代でも同じ作りを継承していて、

言わば古着の定番。

古着屋さんや街で着ている人を見かけた時もあるのではないでしょうか?

個人的にも最近はここに触れることも少なくなりましたが、

今日は同じアイテムの年代違い。

アイテムについているタグに注目してみてみましょう。







まずは1970年代のタグ。

擦れて見えにくいですが、

文字が筆記体になっています。







これが1980年代になるともうちょいカクっとしたタグになります。

背景は近いんですけどね。







これはボーイズサイズに付く、レインボータグ。

小柄な方がお持ちのもので、だいたいがこのタグが付いているのではないでしょうか?

当店で人気なのもこのタグが付く小さ目のやつです。

だいたい80年代前後です。







これが1985~1986年のだいたい2年くらいしか使われていない

古着屋さんでも見かけることの少ないタグ。

悔しいけどTSUKASA氏のやつはこのタグが付いていたはず・・・

白タグ=70年代と捉えている声もありますが、

だいたいこの2年間と記憶しています。

OLDのモデルには間違いございません。

ラングラー定番のブロークンデニムの中のNO-FAULT DENIM表記が付いています。







話は反れますが、こちらはボア付きのGジャンタイプに付くタグです。

これが付くのはラングコートではありません。







最後に。

年代によって胸のピスネームの書体も変わります。

同じ作りをしていても様々なタグがあるので、

注意して見てみるとおもしろいでしょう。





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BY tomoya kaminishi | 2015-10-13 20:01:16 | Jacket [その他ジャケット]




今日はオイルドジャケットのお話。

皆さん言うまでもなく、ご存知かと思いますが、

今日は英国の老舗ブランド、Barbourのオイルドジャケットについて。

今となってはファッション界では定番となり、冬のアウターと言ったらこれ!と思っている方も少なくないはず。

元々は悪天候の下で働く漁師など労働者の為に、油を塗った布製レインコートとして道具として生まれたBarbourのオイルドジャケット。

そう、街着とはまた違った存在だったのです。

そこから長い年月をかけて、様々なモデルが作られ、そこからようやく日本にもファッションアイテムとして入ってくることになります。

ワラントと言われる王国の認定があり、

現在Barbourはエリザベス2世、エジンバラ公、チャールズ皇太子の3名から認定を受ける、信頼のジャケットになっています。

エリザベス皇太后がお亡くなりになったので、現時点での最高のロイヤルワラントは3つ。

この3つ全てを保有することは特に稀な事実なのです。

何とも凄いジャケットだそうで、そういった王室ご用達と言うのもあってか、

年々かなりの人気が出ていますが、さて、本当に我々が住んでいる日本にこのジャケットは合っているのか?

と疑問に感じる時がある。

カラッとした気候ではなく、どちらかと言うと湿気が多いであろう日本。

最初は見た目の抜群の格好よさで着てみたい願望が爆発するので、実際手にしてみるが、

撥水効果に期待して敢えて雨の日になんか着てみた日には、

逆にデロデロでオイルの入れ直しが必要になるときもある。

なんだよ、匂うし、べとつくし、と早い段階で手放す方もそう少なくない。

そんなメンテナンスも乗り越えて、やっぱり着たい。

Barbour。























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